Blurity
Приложение Blurityв отличие от своих конкурентов обладает несколькими особенностями: очень подробным руководством и самодостаточностью. Под самодостаточностью я понимаю способность программы взять на себя тяжелую работу по настройке, если того пожелаете. Если знаете, что делаете, можете получить доступ к продвинутым настройкам, но это совсем необязательно.
После прохождения обучения, можно приступать к обработке. Для этого необходимо поместить красный квадрат на область с сильной размытостью и нажать на кнопку Process. В большинстве случаев на этом всё. Если результаты вас не удовлетворяют, можно переместить квадрат в другую область и попытаться снова. Приложение выполняет свою работу хорошо, ему удалось превратить некоторые размытые фотографии во вполне достойные.
Как видите, минусом являются водяные знаки, которые накладываются на все фотографии, которые вы обрабатываете, используя бесплатную версию приложения. Если вам действительно нравится программа и хотите избавиться от водяных знаков, лицензия будет стоить вам 39$.
- Плюсы: Легкость в использовании, хорошие результаты обработки, с текстом – хуже.
- Минусы: На все обработанные фото накладываются водяные знаки. Лицензия стоит 39$.
Размытие из‑за движения камеры
Когда камера находится в движении, снимки получаются размытыми. В основном это происходит потому, что фотограф слишком резко нажимает на кнопку спуска затвора, в результате чего камера дрожит.
Ещё одна возможная причина — слишком короткая выдержка. В таком случае даже лёгкое дрожание камеры приведёт к размытым фотографиям. Но дрожание камеры и неосторожные движения неизбежны, как же решить проблему?
Если вы снимаете неподвижный объект, вам просто нужно правильно настроить выдержку.
Если вы начинающий фотограф и пока не умеете аккуратно нажимать на кнопку спуска затвора, вам может помочь монопод, чтобы камера в руках не дрожала. Помимо того, что монопод поможет уменьшить подвижность камеры, он позволяет не держать объектив в руках
У монопода небольшой вес, его легко переносить с места на место, что особенно важно при съёмке подвижных объектов. Если вам требуется максимальная неподвижность камеры, например, в тёмное время суток, воспользуйтесь штативом
Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем
1/ЭФР
где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).
Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).
Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать «шевеленки» — кадр получился резким |
Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер). Подробнее см. заметку «Зачем нужен предварительный подъем зеркала, уровень и пульт».
Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда «Техника пейзажной фотографии»: «Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу
Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования
Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора».
Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.
Забавная ссылка от barinvic (с форума ХЭ): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ — это небольшое видео (96 сек), где паренек вместо штатива использует приспособление в виде веревки с винтом и кольцом. Кольцо прижимает ногой, а винт ввернут в камеру (в гнездо под штатив). Перед тем как делать снимок, он натягивает веревку. Сам еще не пробовал, если кто попробует — расскажите, плиз, о результатах.
Нерезкость из-за движения (шевеленка)
Самая главная причина нерезкости — это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:
Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:
- Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
- Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным «приближением»)
- Съемка в движении, например, из окна автомобиля
- Съемка быстро движущихся объектов
Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.
Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило «безопасной выдержки».
Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать «безопасную» выдержку — нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.
Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:
При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе — 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое — безопасная выдержка 1/40 секунды!
При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм — 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.
Стабилизатор изображения здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.
Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!
Съемка из окна автомобиля — очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.
Улучшаем качество фото с приложением Remini
Редактор Ремини можно найти на платформах App Store и Google Market. Он повышает четкость на размытых снимках, устраняя признаки таких проблем как расфокус и низкая детализация. В результате удается привести к приличному виду фотографии, сделанные на старые камеры и телефоны. По сути, алгоритм дорисовывает недостающие детали.
Принцип работы Remini сводится к «умному» подкручиванию настроек фото. Какие изменения происходят при запуске алгоритма:
- Повышается четкость картинки.
- Выкручивается контрастность.
- Увеличивается насыщенность цветов.
- Удаляются шумы.
- Дорисовывается недостающая информация.
Однако в ходе удаления лишних шумов может снизиться детализация. Итоговый эффект очень схож с функцией бьютификации, хорошо известной пользователям китайских смартфонов и программ.
Среди минусов можно отметить:
- Добавление щетины изображенным на фото людям. Волосы на лице могут появиться даже на гладко выбритых подбородках.
- Невозможность выбрать людей, лица которых необходимо обработать. Даже если на фото размыло только одного человека, приложение повышает четкость всего снимка сразу. В результате лица людей начинают выглядеть неестественно.
- Отсутствие функции по стиранию следов обработки с тех мест, где улучшения не нужны.
- Пользователь не знает заранее, каким будет результат.
- Обработка фото приложением может затягиваться на долгое время.
Приложение Remini по меркам стран СНГ стоит очень дорого. Покупка Премиум-версии для Айфона будет стоить от 5 до 100 долларов. Приблизительно такие же суммы снимает со своих клиентов Google Play. Однако любой желающий пользователь Андроид может обрабатывать и улучшать качество 5 фото каждый день. Если вы пользуетесь IPhone, то вам предоставляется только по 3 попытки. При этом в процессе придется отсмотреть немало рекламы.
Как работать на мобильных устройствах
Большая часть программ и автоматически установленных опций для редактирования в смартфонах направлена на то, чтобы сохранять контент в исходном виде. При помощи такого программного обеспечения получается создавать красивые изображения даже без умений в этой области. Выделяют такие программы на мобильные устройства разных операционных систем, помогающие, если Инстаграм портит качество фото:
- CLRZR – специальное программное обеспечение, предназначенное для редактирования изображений. Предоставлено бесплатно в официальном магазине программ. Удобный, интуитивно понятный интерфейс помогает работать даже новичкам. Сохраняется не только исходное количество пикселей, не применяя обрезку, но и улучшается формат испорченных картинок.
- Prisma – бесплатное программное обеспечение. Выделяется среди остальных тем, что не только улучшает формат, но и делает художественную составляющую композиционного решения лучше. Снимок превращается в арт-объект. Обрезать и редактировать картинку можно, если это необходимо.
- Trigraphy – сервис для улучшения формата картинок. Еще один способ, как сделать чтобы Инстаграм не портил качество фото. Эффекты, встроенные в редактор фотографий, дополняют общую композицию, нагружают контент, придавая ему новые черты. Хорошее разрешение получается не только при помощи механического воздействия.
Настройки
Таким образом, для того, чтобы облагородить картинку, не нужно устанавливать дополнительного программного обеспечения. Все сервисы бесплатны и помогут улучшить разрешение фото. Выставляйте дополнительные настройки камеры на смартфонах, делайте квадратные фотографии, чтобы потом не нужно было вырезать их. Нажмите на символ камеры и перейдите в ее настройки. Выберите подходящие параметры, сделайте несколько снимков. Для изменения получившегося разрешения до того, как загружать фото в Инстаграм без потери качества, перейдите в настройки фотографии. С этой целью следуйте такой инструкции по работе со встроенными редакторами мобильных устройств:
- Открывайте приложение «Галерея» или «Фото» в зависимости от операционной системы устройства. Выберите нужное фото.
- Кликните по параметру «Изменить».
- Введите изменения, добавляйте надписи, обрезайте и редактируйте снимок.
- Кликните по символу, находящемуся в правом верхнем уголке, сравните старую картинку с исходным вариантом. Сохраните внесенные изменения в аккаунте соцсети.
Исходная картинка обычно сохраняется на смартфоне, поэтому пользователь далее сможет подумать над вариантом для постинга в учетной записи Инстаграма.
Замена неба
Чтобы получить хорошую фотографию профессиональный фотограф может потратить большую часть дня в ожидании подходящего неба и благоприятных погодных условий. Данную проблему с лёгкостью можно решить при помощи программы Фотошоп. Одним из решений является комбинирование нескольких фотографий, создавая новую композицию.
Для примера откройте изображение Fix_Sky.tif в Фотошоп из скаченного архива.
При помощи команды Select > Color Range (Выделение — Цветовой диапазон), выберите всё небо.
Если необходимо, вычтите все лишние области из выделения при помощи инструмента Лассо (L) и зажатой клавиши Alt. Кроме того, для более детального выделения можно использовать режим быстрой маски. Дважды кликните по фоновому слою, в диалоговом окне переименуйте этот слой на Boat и нажмите OK. Инвертируйте выделение, выбрав Select > Inverse (Выделение — Инверсия) или нажав Shift + Ctrl + I. Воспользуйтесь функцией Refine Edge (Утончить край), чтобы сделать выделение неба более чётким. К этому слою добавьте маску, в результате небо скроется.
Теперь добавим на эту фотографию новое небо. Откройте в Фотошоп изображение с небом DSC_2197.jpg из скаченного архива, для этого перейдите в меню File > Place (Файл — Поместить). Переместите этот слой ниже слоя Boat. Если необходимо используйте команду Free Transform (Свободное трансформирование), чтобы изменить его размер или повернуть.
Выберите миниатюру маски слоя Boat. Перейдите на вкладку Properties (Свойства), нажмите на кнопку Mask Edge (Край маски) и произведите настройки на своё усмотрение.
Вы можете подкорректировать любую проблемную зону, перейдя на миниатюру маски слоя Boat. Выберите инструмент Smudge Tool (Палец) установите режим Darken (Замена тёмным) и подправьте небо вокруг пальм с правой стороны фотографии. Подправить небо возле пальм вы так же можете на маске слоя с помощью кисти чёрного цвета с непрозрачностью примерно 20%.
Слегка размойте небо, чтобы оно лучше соответствовало глубине резкости всего изображения. Ориентируйтесь по пальмам. Для размытия лучше всего использовать фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) со значением 4 — 6 пикселей.
Чтобы цвета неба лучше сочетались со всем изображением, добавьте ещё одно изображение с небом Fix_Sky_Completed.tif и для этого слоя установите режим наложения Overlay (Перекрытие) или Soft Light (Мягкий свет) и снизьте уровень непрозрачности на своё усмотрение. Скомбинировав две фотографии с небом, нам действительно удалось улучшить композицию.
Примечание: делать снимки неба лучше всего в пустыне или у океана. Если у вас нет такой возможности, то в этом вам поможет программа Фотошоп.
Ошибки кадрирования
#50. Кадрировать снимок по суставам модели. Не стоит делать из модели инвалида. Это очень неприятный эффект, который доставляет дискомфорт зрителю.
#51. Пересекать конечности вдоль. Это делает модель толстушкой, так как заставляет представить, что за кадром осталась большая часть ноги или руки.
#52. Отрезать кусочки модели. Пальцы ног и рук, волосы, край платья, шляпки – все это должно полностью попасть в кадр. Исключение составляет фэшн-фотография, где правила кадрирования нарушаются в соответствии с требованиями жанра.
#53. Слишком плотно зажимать объект в кадре. Не стоит обрезать лоб или упирать голову модели в верхнюю границу кадра, если передача напряженности и дискомфорта не входит в задачу фотографа. Не зажимайте объект, оставляйте больше воздуха в кадре, лучше потом обрезать снимок при кадрировании в фотошопе.
#54. Оставлять слишком много лишнего в кадре. Не оставляйте слишком много пустого пространства вокруг объекта, не впускайте в кадр слишком много деталей, не относящихся к объекту съемки.
Дефекты оборудования
Если всё вышеизложенное не явилось для вас новостью, а снимки, тем не менее, получаются нерезкими, возможно, ваше фотооборудование всё-таки не оправдывает оказанного ему высокого доверия.
К сожалению, заводской брак – не такое уж редкое явление. В сущности именно не слишком фанатичный контроль качества позволяет сохранять цены на японские фотоаппараты приемлемыми для широкого круга фотографов. Кроме того, в русскоязычные страны в целом поставляются не самые качественные партии, а официальный сервис даже если и присутствует, то далеко не всегда в состоянии справиться со своими прямыми обязанностями по ремонту и обслуживанию фототехники.
Наиболее частые дефекты системы фокусировки – это фронт- и бэк-фокус. В случае фронт-фокуса объектив наводится ближе, чем нужно, а при бэк-фокусе – дальше. Обычно виноват объектив, но бывает, что и камера не идеальна. Как правило, сдвиг фокуса невелик, и может быть исправлен юстировкой объектива. Некоторые камеры позволяют вводить поправку автофокуса непосредственно через меню. Это весьма удобно, и может избавить вас от похода в сервисный центр, который, кстати, не в каждом городе и даже не в каждой стране имеется.
Однако прежде чем ставить окончательный диагноз, убедитесь наверняка, что проблема всё-таки в фотоаппарате, а не в вас. Системная ошибка автофокуса проявляется регулярно, а не время от времени. Не слишком доверяйте съёмке наклонных тестовых линеек. Если вы собираетесь использовать оборудование в реальной жизни, то и тестировать его следует в условиях, максимально близких к реальности.
Лучший выход таков: тщательно проверяйте всё оборудование при покупке и по возможности пользуйтесь услугами только тех поставщиков, которые гарантируют полный возврат денег, в случае если вы окажетесь недовольны приобретением.
AI Photo Enhance/Unblur
Developer:
Price: Free
Удобное приложение поможет улучшить качество фотографий. Оно предназначено для работы с обычными снимками людей или селфи. Поэтому упор делается на улучшении лица человека. Достаточно выбрать фотографию и подтвердить ее корректировку. После этого файл будет отправлен на сервер, где пройдет обработку. Затем вы сможете сохранить его на смартфон или переслать знакомым.
Приложение убирает любое количество шумов на снимках и повышает резкость картинки. Поэтому даже неудачные кадры могут стать красивыми и пригодными для дальнейшего использования. Также сервисом проводится коррекция экспозиции для исправления качества цветов, контраста и света на изображении. Обработка проходит в ускоренном режиме и не отнимает много времени. Ждать придется меньше 30 секунд.
Преимущества:
- продвинутые алгоритмы анализа лиц людей с дальнейшим автоматическим улучшением;
- одновременное устранение шумов, повышение резкости и коррекция параметров фото;
- быстрая коррекция изображений с последующим сохранением либо отправкой друзьям.
Приложение требует хорошего освещения и видимости лица. Если оно попало на кадр только частично, то результат коррекции качества будет не таким впечатляющим. Однако даже тогда снимок станет лучше.
Неправильно подобранный объектив
Разные объективы предназначены для разных целей и соответственно будут давать разные эффекты – выберите тот, который наилучшим образом подходит жанру вашей съёмки. В крайнем случае вы можете научиться приспосабливать свойства имеющегося объектива под свои нужды.
Если вы используете нестандартный для вашей камеры объектив, вы можете увеличить резкость ваших снимков следующим образом:
- Не устанавливайте слишком высокое или наоборот слишком низкое значение диапазона диафрагмы. Например, если диапазон диафрагмы вашего объектива составляет 5.6, поставьте его на значение 7.1, если это возможно. За счёт этого резкость снимков возрастет, как и их качество.
- Учитывайте фокусное расстояние объектива и старайтесь фотографировать вполовину этого расстояния. Например, если фокусное расстояние вашего объектива 35 — 70 мм, делайте снимок при его среднем значении.
Удаление эффекта «красных глаз»: как сделать обработку фото в фотошопе?
При использовании вспышки, когда мы фотографируем людей при очень ограниченном освещении, часто получается эффект «красных глаз». Это происходит потому, что зрачок глаза в момент вспышки широко открывается — свет вспышки отражается от глазного дна и возвращается к объективу, проходя через краситель, содержащийся в сетчатке глаз. У людей это проявляется окрашиванием зрачков в красный цвет. Для животных это могут быть другие цвета — от синего до зеленого или желтого. Для удаления этого эффекта можно использовать специальный инструмент. Итак, как сделать такую обработку фото в фотошопе? Вот инструкция:
Отметьте на фотографии квадрат при помощи инструмента Rectangle Select
- Сначала мы должны отметить область вокруг глаз. При этом не нужно быть точным – главное, чтобы в ней были зрачки.
- Для этого мы используем инструмент Rectangle Select и отмечаем квадрат вокруг одного из зрачков.
- Затем с нажатой клавишей Ctrl повторяем это действие на другом глазу. Если людей больше, мы повторяем действие до тех пор, пока все пары глаз не будут отмечены.
Сначала на фотографии выделите зрачки, потом используйте Effect — Photo — Red Eye Removal
С выделенными зрачками мы используем Effect — Photo — Red Eye Removal. С помощью ползунков определяем насыщенность нового цвета зрачка.
После подтверждения изменений, щелкните правой кнопкой мыши на ранее выделенной области, чтобы убрать ее.
Нежелательные элементы в кадре: как убрать в Paint.net?
Иногда фотография просто требует вмешательства, выходящего за рамки определения ретуши. Это происходит, например, когда возникает соблазн удалить нежелательный элемент из кадра. Очень часто это проявляется на фотографиях памятников, на которых в кадр попадают электрические столбы и другие элементы, не соответствующие характеру фотографии.
Графические программы типа Paint.net предлагают очень простое и эффективное решение этой проблемы — инструмент, обычно называемый штампом. Он позволяет копировать фон между выбранными фрагментами отредактированного изображения. Итак, убираем лишние элементы в кадре. Вот инструкция:
Выберите функцию Clone Stamp на панели инструментов
- Первым шагом выполните крупное приближение области, которую мы будем улучшать.
- Выберите функцию Clone Stamp на панели инструментов.
- Теперь нам нужно установить параметры кисти. Сначала толщину. В случае удаления столбов достаточно, если этот параметр будет полностью покрывать ширину объекта. Не забудьте расширить цветовое окно и установить степень прозрачности.
Получится что-то типа такого. Выглядит, будто ретушировал фото профессионал — все четко и правильно.
Получится в итоге такая фотография
Теперь вы умеете убирать недостатки на фото при помощи фоторедактора Paint.net. Если фотография немного не получилась, можно скачать редактор и убрать все проблемные участки. Это просто и быстро. Попробуйте изменить одну фотографию и вам понравится. Вы сможете делать ваши снимки идеальными и впечатляющими. Удачи!
Делайте постобработку
«Продвинутые» фотографы могут долго рассказывать вам о том, что заниматься постобработкой – значит радикально менять, «искажать» исходник. Но правда заключается в том, что они просто не знают, как работает цифровая камера. Она выдает на экран смартфона или «зеркалки» только собственную интерпретацию данных из исходного RAW-файла. А ведь сами-то вы почти наверняка видите всё несколько иначе!
Так что смело занимайтесь постобработкой – разумеется, без «перегибов». Это как с макияжем – одна девушка, пардон, «наштукатурится» и выглядит безвкусно, а другая всё делает правильно и только подчеркивает свою природную красоту.
Не забывайте о «правиле третей»
Фото от профессионала всегда очень легко отличить от фото новичка! Как? Профи знает о композиционном «правиле третей» (подробно), а новичок (чаще всего) – нет. Что это такое? Две горизонтальные и две вертикальные линии делят кадр на несколько частей-«третей». Ваша задача – располагать всё самое интересное вдоль этих линий или там, где они пересекаются. Ведь человеческий глаз устроен так, что всегда в первую очередь будет смотреть и пытаться отыскать что-то интересное именно там.
Например, на фото ниже горизонт является одной из такой линий.
Например, на этом снимке сразу обращаешь внимание на дерево – оно находится как раз там, где сходятся вертикальная и горизонтальная линии. Если бы оно было в центре, было бы уже не так красиво
Focus Magic
Focus Magic — это нечто большее, чем просто программа увеличения резкости. Согласно заявлениям с их сайта, используются «продвинутые криминалистические деконволюционные технологии, которые буквально, как рукой, снимают размытие». В теории, приложение справляется с расфокусированными изображениями и размытыми видео, восстанавливая потерянные детали. Но действительно ли это работает?
Программа Focus Magic далеко не автоматический инструмент. И это огромный минус, поскольку бесплатная пробная версия позволяет выполнить только 10 операций. После этого нужно будет приобрести полную лицензию, которая стоит 45 долларов. После загрузки изображения вам сперва необходимо решить, будете ли фокусировать, убирать размытие при движении, дефокусировать или очищать изображение от мусора. Потом начинается долгий процесс подстройки параметров.
Поскольку возможно увидеть привью лишь для небольшой области изображения, уходит множество попыток, чтобы достичь хорошего эффекта для всей фотографии.
- Плюсы: Выглядит как профессиональный инструмент, с помощью которого действительно можно достичь хороших результатов.
- Минусы: Работа требует множества попыток, но их у пользователя бесплатной версией только 10. К тому же, отсутствует опция изменения масштаба (зума), что доставляет неудобства.
С помощью приложения можно вернуть резкость изображениям, если у вас есть терпение и деньги.
О том, что такое фотография…
«Фотография – это способ чувствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда… плёнка запоминает мелочи, хранит память о мелочах даже тогда, когда вы всё забыли» — Аарон Сискинд
«Фотография-это история, которую я не могу выразить словами» — Destin Sparks
«Самое лучшее в картине то, что она никогда не меняется, даже когда на ней изображены люди» — Энди Уорхол
«Слеза содержит океан. Фотограф осознает крошечные моменты в жизни человека, которые раскрывают большие истины» — Анонимно
«Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры» — Доротея Ланге
«Камера-это глаз истории» — Мэтью Брэди
«Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… они сделаны глазом, сердцем и головой» — Анри Картье-Брессон
«Фотография – это тайна о тайне. Чем больше она говорит вам, тем меньше вы знаете» — Диана Арбус
«Все фотографии точны. Ни одна из них не является истиной» — Ричард Аведон
«Великая фотография — это глубина ощущения, а не глубина резкости» — Питер Адамс
«Фотография прекрасно справляется с внешностью, но ничто не является тем, чем кажется» — Дуэйн Михалс
«Что мне нравится в фотографиях, так это то, что они запечатлевают момент, который ушел навсегда, который невозможно повторить» — Карл Лагерфельд
«Все фотографии – memento mori. Фотографировать — значит участвовать в смертности, уязвимости, изменчивости другого человека (или вещи). Точно отсекая этот момент и замораживая его, все фотографии свидетельствуют о безжалостном таянии времени» — Сьюзен Сонтаг
«Желание открыть для себя, желание двигаться, запечатлеть колорит – это три понятия, которые описывают искусство фотографии» — Хельмут Ньютон
Alfred Stieglitz
Как снимать портреты на 50 мм
В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.
Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.
Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.
При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.
К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.
Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.
С этим он справляется замечательно.
Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.
У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.
Это больше информация к размышлению.
